Lo stato della moda di New York

Annuncio

Sostenuto da

Rassegna di moda

Ecco cosa devi sapere sulla settimana della moda che è stata.

Invia una storia a qualsiasi amico

Come abbonato hai 10 articoli regalo da donare ogni mese. Chiunque può leggere ciò che condividi.

Di Vanessa Friedmann

Era il fine settimana della settimana della moda di New York e pioveva sulla sfilata di Tommy Hilfiger.

Lo stilista era tornato a casa con il suo caratteristico cosplay preppy see now/buy now dopo alcuni anni di assenza e con uno speciale stravagante "Tommy Factory" modellato sulla Factory di Andy Warhol. (I due uomini si incontrarono negli anni '80 e, come ha detto Hilfiger in un'anteprima, da allora si è ispirato a Warhol.) Il punto è quello di ampliare l'idea dell'esperienza di persona.

Aveva ricoperto una passerella all'aperto con quella che sembrava carta stagnola argentata alla Warhol; ha invitato un gruppo di personaggi famosi - Kate Moss, Jon Batiste, Shawn Mendes, John Legend - a sedersi in prima fila; c'era anche Travis Barker a suonare la batteria nel finale. Ma non aveva una tenda e pioveva a dirotto.

Nemmeno le star più in voga sono riuscite a impedire che il risultato assomigliasse a un umido squib: un guscio vuoto di cliché di riferimenti americani (la giacca universitaria! la maglietta da rugby! il maglione da tennis!) in un mondo che non ha molto a che fare con loro. di più, coperto di spensieratezza che è stata spazzata via dalle intemperie.

Sotto non c'era molta sostanza. E la sostanza è ciò di cui la moda newyorkese ha davvero bisogno.

Come per tante cose in questo momento, si sta aprendo un divario tra ciò che era e ciò che potrebbe essere.

Molti dei nomi che un tempo definivano lo stile della città se ne sono andati, o almeno sono fuori dalla passerella ufficiale: Calvin, Donna, Ralph, Marc. Gli anziani rimasti si affidano a un'opera nostalgica. Le generazioni di designer che sono venute dopo e che sono state annunciate come la Next Big Thing sembrano bloccate in una chiave molto minore.

Eppure, allo stesso tempo, nuovi nomi stanno emergendo dai margini, spesso senza una formazione classica ma con la fiducia in se stessi e l’energia esplosiva che storicamente ha spinto la moda in avanti.

Questi designer stanno ridefinendo il power dress non come un’uniforme per salire sulla scala aziendale (che cos’è adesso, comunque, nel tempo dell’ufficio che scompare?) ma come un’uniforme di identità per un mosaico di sottoculture. Il risultato è per lo più un potenziale caotico, ma potrebbe riallineare lo stile. Considera le strategie.

"Mi sento come se fossi in una macchina del tempo", ha detto un ospite sdraiato su uno dei divanetti bianchi dello show di Tom Ford, guardando Madonna vestita di raso nero. La sfilata si teneva in centro in Vesey Street, ma l'atmosfera non assomigliava tanto a quella di Milano, intorno al 1998, e al periodo d'oro di Gucci di Mr. Ford. Allora stava scavando gli anni '70 per il divertimento edonistico della moda e gli anni '80 per l'alto sfarzo, abbracciando lo spot successivo, sovvertendo il beige della doppia G e facendo boogy sul bordo del vulcano di cattivo gusto.

Era come un incubo di discoteca, giorni perduti, di lurex pastello, cowgirl Studio 54, pantaloni caldi di velluto ricamati di Elvis a Las Vegas, perizomi di pizzo e lucentezza, aggiornati con un pizzico di abbigliamento sportivo e impostati al ritmo di Robert Palmer suona "Addicted to Love". Lo scintillio portato al suo estremo estremo, quel luogo in cui diventa qualcosa di completamente più oscuro e un po' disperato. Il glamour a questo livello può essere estenuante.

Tuttavia, è stato un promemoria, dopo una settimana in cui termini come "sexy" e "Y2K" sono stati di tendenza, che il signor Ford ha definito entrambi per un certo periodo. Come Michael Kors, la cui raffinata collezione di tropicana urbani: blazer eleganti e gonne pareo rifinite con acri di frange di seta; sete con stampa ibisco e colonne in jersey sospese a collari dorati: il suo lavoro ha una sicurezza di sé affinata all'inizio del millennio.

Il problema è che, come diceva l'ultima canzone dello show di Mr. Ford, "Il tempo non aspetta nessuno". Per quanto sfacciata possa essere, tutta questa nostalgia inizia a sembrare niente più che un poscritto.

Da Proenza Schouler, Lazaro Hernandez e Jack McCollough sembrano ancora disegnati per il pubblico artistico di Chelsea, quando il pubblico artistico ha voltato pagina. Hanno aggiunto gigantesche volant da flamenco alle maniche delle loro tuniche e miniabiti, hanno ingrandito le svasature dei loro pantaloni attillati; abiti chemisier resi in pizzo trasparente con polsini scanalati; e stratificato sui pois. Joseph Altuzarra si è adattato a un ritmo di giacche a vento, camicie a righe e shibori altamente dettagliati e sempre più complessi, che creano un contrasto fresco, anche se prevedibile.